中新社北京5月15日電 題：“空軍一號(hào)”上讓特朗普放下漢堡薯?xiàng)l的，是這三道“中餐”

　　作者 安英昭 賀劭清 李嘉茵

　　5月13日至15日，美國總統(tǒng)特朗普對(duì)中國進(jìn)行國事訪問。其特別助理兼通訊顧問瑪戈·馬丁日前在社交媒體上，曬出飛往北京的“空軍一號(hào)”上的菜單。

　　令人意外的是，萬米高空之上的總統(tǒng)餐盤里，不見特朗普標(biāo)志性的漢堡和薯?xiàng)l。取而代之的，是三道“中餐”——牛肉炒面、春卷、幸運(yùn)餅干。

　　特朗普說，在美國，中餐館的數(shù)量加起來，比當(dāng)?shù)匚宕笾觳瓦B鎖品牌門店總數(shù)還要多。

　　從紐約曼哈頓到洛杉磯唐人街，從中西部小鎮(zhèn)到南部郊區(qū)，美式中餐館遍地開花，菜單上的“左宗棠雞”“芝麻牛肉”“蛋花湯”琳瑯滿目。然而，最終登上“空軍一號(hào)”的，為什么偏偏是這三道菜？

　　中新社“東西問”就此專訪多位美食文化專家，感知美國“空軍一號(hào)”上的“東方味道”。

　　牛肉炒面：“教科書級(jí)別”美式中餐

　　這道牛肉炒面，堪稱“教科書級(jí)別”的美式中餐——菜單中僅標(biāo)準(zhǔn)原料和做法的說明就長達(dá)三行。其中，腹肉牛排、洋蔥、甜椒，幾乎是美式中餐最常用的食材配置。

　　原料中，兩個(gè)粵語音譯詞組格外醒目：“Bok Choy”和“Lo Mein”。

　　“Bok Choy”音自“白菜”，指上海青、小白菜等綠葉蔬菜。

　　“Lo Mein”音自“撈面”，“撈”意為攪拌，這本是中國南方再尋常不過的吃法，傳入美國后，卻逐漸演化出一種特有形態(tài)：面條預(yù)先煮熟，再下鍋與濃郁的醬汁猛火快翻，直至每一根都裹滿濃油赤醬，口感軟滑厚重。

　　相比中國本土爽口的撈面，抑或講究鍋氣的干炒牛河，這種“美式撈面”走出了不同的風(fēng)味路徑。

　　看到這道牛肉炒面，美食評(píng)論家、日本知名中國美食資訊網(wǎng)站“80C(好吃)”總編輯佐藤貴子直言，“看起來調(diào)味有點(diǎn)重，整體搭配看下來，真是美式中餐?！?/p>

　　19世紀(jì)中后期，跟隨加州“淘金熱”和美國太平洋鐵路的修建，大批來自廣東江門等地的華工移民美國。他們在異國他鄉(xiāng)支起炒鍋，帶去了炒面(Chow Mein)和撈面(Lo Mein)等技藝。

　　為了適應(yīng)當(dāng)?shù)厝丝谖?，并擺脫廉價(jià)勞工餐的標(biāo)簽，這些中餐不斷迭代：選用更優(yōu)質(zhì)的牛肉部位，融合本地蔬菜，制作更符合當(dāng)?shù)貙徝赖臐庥翎u汁。

　　20世紀(jì)初，隨著越來越多美國人光顧中餐館，菜肴口味依據(jù)當(dāng)?shù)厝讼埠貌粩嗾{(diào)整，炒面、炒飯、芙蓉蛋等“美式中餐”菜品逐步成形。

　　美國中餐觀察家David R. Chan說，美國公眾接受正宗中餐的程度越來越高，越來越多的非華裔食客在華人社區(qū)的餐館就餐，越來越多正宗中餐館開始走出傳統(tǒng)華人區(qū)開業(yè)經(jīng)營。這道牛肉炒面，正代表著一百多年來中美兩國“舌尖上的融合”。

　　春卷：從“華人鄉(xiāng)愁”到“國宴菜單”

　　作為“滿漢全席”里的九大點(diǎn)心之一，春卷在1972年尼克松訪華的國宴就已登場。

　　源于“咬春”古老習(xí)俗的春卷，包裹著中國人對(duì)春天的期盼。一口下去，時(shí)令的鮮蔬、春天的氣息，盡入腹中。

　　不同地方的春卷，風(fēng)味截然不同。可油炸，也能冷吃。上海人吃三絲春卷，廣州春卷常以豆腐皮為衣，福建春卷則會(huì)加入海蠣、蝦仁、海苔與花生碎。

　　國家一級(jí)烹調(diào)技師、一級(jí)公共營養(yǎng)師王偉詩說，春卷餡料豐富多變，在立春時(shí)節(jié)食之，寓意包羅萬象、生機(jī)勃發(fā)、迎春納福、前程順?biāo)?，可謂節(jié)令美食的美好開篇。

　　春卷“出?！钡墓适?，遠(yuǎn)比國宴更早。早在16世紀(jì)之前，春卷就傳入印尼、越南、菲律賓等國。19世紀(jì)中期，它又隨華工漂洋過海，來到美國。

　　為了迎合當(dāng)?shù)乜谖?，美式中餐館對(duì)它進(jìn)行了大膽改造——皮更厚、個(gè)頭更大、炸得更透，還要配上一小碟甜酸醬。

　　如今，春卷早已跳出中餐館的菜單，成為隨拿隨吃的手指食物。超級(jí)碗派對(duì)上、公司自助餐里、周末野餐的餐盒中，春卷無處不在，融入了美國人的日常飲食。

　　這份來自東方的點(diǎn)心，見證了無數(shù)華工赴美的第一頓年夜飯，見證了大國外交，還見證了東西方的飲食文化如何在碰撞與調(diào)適中，不斷對(duì)話、相互走近。

　　對(duì)那些旅居海外卻仍是“中國胃”的華僑華人而言，春卷是地道風(fēng)味，更是游子寄托。詩人舒婷筆下那位離開故土六十余年的老姑丈，也要每年回廈門吃一口春卷，才解得了那份鄉(xiāng)愁。因?yàn)橐豢诖壕?，就是一口故鄉(xiāng)。

　　幸運(yùn)餅干：吉祥寓意，融匯中西

　　“這份菜單特別有意思，表面看簡簡單單，其實(shí)正反映出美國人心里那種很典型的‘中國印象’。”美食作家、《中國川菜珍稀文獻(xiàn)集成》主編李作民表示，這三道菜屬于“美式中餐”，尤其幸運(yùn)餅干，很多人以為是中國傳統(tǒng)點(diǎn)心，其實(shí)是早年間海外華人在北美地區(qū)慢慢發(fā)展出的一種餐飲文化，可視為美國的“中國美食符號(hào)”。

　　幸運(yùn)餅干(fortune cookies，又譯作“簽語餅”)在美國已有百年歷史，相傳為二戰(zhàn)期間亞裔移民制作。餅干形狀既像月亮，代表長久光明，也像元寶，象征創(chuàng)造財(cái)富。也有觀點(diǎn)認(rèn)為其并非源自中國，而是日本寺廟中夾有占卜語的“辻占煎餅”(tsujiura senbei)。佐藤貴子認(rèn)為，這一傳統(tǒng)可追溯至日本江戶時(shí)代(公元17世紀(jì)至19世紀(jì)中期)。

　　王偉詩則表示，幸運(yùn)餅干蘊(yùn)含的文化意味遠(yuǎn)超食物本身?！坝迷獙氃煨偷娘灨砂篮米Ｔ傅暮炚Z，同中國北方民眾春節(jié)期間在餃子里包硬幣、紅棗、桂圓等異曲同工，都代表歲歲相守、年年有余、平安美滿等美好寓意?！?/p>

　　美籍華裔作家李珍妮著有暢銷書《簽語餅春秋》。書中記錄了一段逸聞趣事，平時(shí)每次最多只有三四人同時(shí)獲獎(jiǎng)的美國“Powerball”彩票大獎(jiǎng)，2005年有一次竟有110人同時(shí)獲獎(jiǎng)。原來，這些中獎(jiǎng)?wù)呔共患s而同，都根據(jù)他們在中餐館獲得的簽語餅給出的幸運(yùn)數(shù)字購買了彩票。

　　據(jù)美國華文媒體報(bào)道，位于紐約的云吞食品公司(Wonton Food Inc.)從1982年開始制造簽語餅，版圖遍及近30州，日產(chǎn)量可達(dá)400多萬個(gè)，甚至催生出簽語作家(Fortune Writer)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)。

　　事實(shí)上，“空軍一號(hào)”上的這三道菜，屬于“美式中餐”也好，“西餐中做”也罷，最終都指向一種味道——融合味。正如《魚翅與花椒》作者、英國女作家扶霞·鄧洛普(Fuchsia Dunlop)所言，無論東方還是西方，所有現(xiàn)存的飲食文化都一刻不停地演進(jìn)，受到新的影響，產(chǎn)生新的碰撞。

　　美國人對(duì)炒面春卷贊不絕口，中國人對(duì)漢堡薯?xiàng)l津津樂道，和而不同、美美與共的智慧，早已融入無問東西的味道中。(完)